DE LA ESPAÑA DEL 2019 A IRÁN DEL 1398, SOBRE RUEDAS CON ANA ZAMORANO

Si bien es verdad que poseen uno de los regímenes más duros del momento, su población difiere mucho de su mandamás y, los locales me lo hicieron saber a cada paso y pedalada que di en mis dos meses de periplo por el país.

La primera persona que conocí en la capital fue a Armin, un taxista que me alojó de forma altruista y que dejó de trabajar tres días para enseñarme cada rincón de la gran urbe e informarme de las conductas y normas básicas que como mujer en Irán debía de tomar; pantalones y camiseta largas que no marcaran la figura, que me cubrirían hasta media pierna y, por supuesto, el yihab, algo cada día más importante para el régimen musulmán chiita. 

Sin embargo, paseando por la capital hubo tres cosas que me llamaron mucho la atención: en Irán no estábamos en el año 2019 sino en el 1398 pues utilizan el calendario persa –calendario solar en el que el año comienza en el equinoccio de primavera-, algunos edificios señoriales hacían que me desplazara mentalmente a París y, por otro lado, la multitud de operaciones estéticas que se veían reflejadas en las caras de las mujeres, y también en ocasiones de los hombres, más jóvenes. Mujeres a las que, además, se les tiene prohibido cantar, bailar e incluso andar en bicicleta. Asimismo, la separación de sexos es muy evidente en la vida diaria pública iraní. Y digo pública porque, por el contrario, de puertas adentro es otro mundo totalmente diferente y liberal.

Después llegaron las renombradas Shiraz, Isfahan o Kashan donde el paisaje desértico tomó protagonismo y monotonía pese a que los locales ponían su color a diario. Esta es la clave por lo que tanto me gusta viajar en bicicleta: el conocer a la gente allá por donde paso. Experimentar esto es conocer realmente un país desde sus entrañas. Fue cruzando el desierto de Maranjab cuando la temperatura alcanzaba casi los 40 grados que decidí pondría rumbo noroeste hacia el Kurdistán en busca de montañas, un clima suave y una cultura, aunque dentro del mismo territorio, muy dispar a la del resto del país persa. 

Viajar a ritmo de bicicleta te ayuda a tomar decisiones como esta, donde sientes que eres la capitana del timón y tiempo. Y es precisamente esto lo que muchas mujeres me hacían llegar a través del traductor móvil. “Las mujeres en Irán no gozamos de libertad”, escribían la mayoría. Irónicamente ellas tienen que esconder sus pensamientos bajo un yihab que ‘protege su belleza’. Y no sólo ellas, sino que en muchos casos sus maridos asentían con la cabeza ante la imposibilidad de no poder hacer nada contra las leyes de un régimen que cada día las somete más.

Si en el centro de Irán la atención y conexión, pese a las dificultades del idioma, fueron excelentes experimentando un nivel de hospitalidad y generosidad desbordante, lo del Kurdistán fue algo todavía más desorbitado. Hay un proverbio kurdo que dice algo así como “los kurdos no tienen amigos sino montañas”, sin embargo, puedo corroborar que tienen ambos. 

Mi idea era adentrarme en las montañas hasta la frontera con Iraq y fijar rumbo norte por sus valles, con la idea de conocer la vida de esta icónica población de la que tanto había leído durante la guerra de Siria. Los kurdos visten como Aladino: pantalones cagados de color gris o negro, camisa blanca y turbante oscuro. Parece mentira que este pueblo guerrero no esté acostumbrado al turismo pues en todo momento me recibieron con mucho respeto y entusiasmo. El té con azúcar, unas pipas y una sonrisa son la excusa perfecta para parar a descansar.

Ellos son la minoría étnica sin Estado propio más importante de todo Oriente Medio; más de 30 millones de personas divididas hoy entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Les une una lengua propia, una cultura milenaria y, una fama local bien ganada: un corazón que no les cabe en el pecho. Sus verdes prados, sus nevadas montañas, el olor a rosas y amapolas y el calor de la gente hicieron que alargara mi tiempo en el país. 

Cuando llegué a su capital Sanandaj, Farid y su familia me abrieron también la puerta de su casa como introducción no sólo a un idioma nuevo sino a lo que me esperaba en mi último mes en el país: enormes sonrisas y la mano derecha siempre fijada sobre el pecho con un gesto de reverencia que alegra el paso a cualquiera.

Los cientos de invitaciones a casas y comidas que me pudieron ofrecer no son suficientes para demostrar que los iraníes distan mucho de los conceptos preconcebidos que se les ha adjudicado.